一千年历史看北京，五千年历史得看西安。一个城市栖息过雄霸天下的秦，生机勃勃的汉，兼收并蓄的唐，它该是怎样的一幅容颜？终于，在一个炎炎的夏日我来到它的面前，入眼是古老的灰城墙，沉默地矗立在喧嚣的火车站外，城墙外旅客行色匆匆，大巴车川流不息，三轮摩的吆喝拉客，古老的皇城满溢着热烈浓郁的市井气息，却非常和谐。
        酒店在市中心，但正门开在小巷，绕了好一会才找到。入住的时候和漂亮的前台聊天，她告诉我，酒店的位置在唐朝时那可是宫城。我用力地踩了踩地面，转头看看，想感受下唐宫的华丽与寂寞，却寻找不到一丝丝前朝的遗迹。这下，我总算体会到大家说的西安每一座建筑、每一条街道、每一个地名都述说着历史，流淌着故事。
        到西安旅游看古迹，按景点地理位置可分东西两线，东线去兵马俑和华清池，西线去乾陵和法门寺。
        第一站自然是去兵马俑，想像中兵马俑千军万马的宏大场面并没有出现，看到的是三个土坑，一片残骸。一号坑面积最大，坑头的几个坑道中土俑列阵站立，威风凛凛，还是让人感到震撼，坑尾的考古人员正在拼装土俑，原来土俑基本都破成碎片，要用小毛扫，将泥土一点点扫去，再将碎片挖出来拼装成土俑。其余两坑规格较小，尤其是三号坑，挖出来的残骸零零碎碎散落在坑内。从馆藏的照片中我看到，兵马俑刚挖出来的时候是眼睛为黑色、面部为肉色，战袍为彩色，但是出土只几秒便已氧化，瞬间就失去了千年的色彩与灵气，留给我们只有灰败的土色。看到这些，真让人心痛惋惜。
        下一站，跨过千年，来到华清池，红尘中一等烟柳繁华地，温柔富贵乡。它南依骊山，北临渭水，终年温泉不息，因而成为皇家离宫。残存的几个石池，空空的没有水，却是唐太宗的“星辰汤”，唐玄宗的“莲花汤”及杨贵妃的“海棠汤”。现在游客只能通过墙上白居易的诗去想象那“回眸一笑百媚生”、“温泉水滑洗凝脂”的场面，这香艳了千年的富贵风流而今让人顿生无尽的惋惜与感慨。
        第二天一早走西线去乾陵，上车点在一个古老的街口，唐时的街名是“粉巷”，听听这名字，就应知道这曾是什么地方了，扫视周遭宁静的石路，很能想像千年前那个莺啼燕啭粉光胭艳的清晨。车行不远，先去霍去病墓参观，这个以青春和生命为国效力的军人，永远躺在他为之奋斗的土地之下，陪伴他的只有粗犷古朴气势豪迈的石雕，站在“马踏匈奴”的石像前，遥想少年将军的绝世风采，如天际流星般绚烂辉煌让人心折。
        不过最有艺术感的古墓当属乾陵，中国历史上唯一的双帝夫妻合葬陵，下面长眠着大名鼎鼎的女帝武则天和她的丈夫。乾陵以山为陵，山下漫长宽阔的司马大道直通陵墓，道路两旁是肃穆的翁仲石像，游人行走其中如置身一条朝圣之路，肃然而生敬意。到了半山，左右各伫立着唐高宗的述圣记碑和则天女皇的无字碑，无字碑凝重厚实，不着一字，彰显了一代女皇的睿智与自信。
        线路最后一站是法门寺，因安置释迦牟尼佛指舍利而成为举世闻名的佛教圣地，寺院修缮得极为气派，金碧辉煌，但如同现今绝大多数的中国名刹一样，商业气息太浓，让人很难感受到庄严的宗教氛围，实在不是一个纯粹的精神家园。
        接下来的几天，陆陆续续游览了不让北京故宫的陕西省历史博物馆，各具风情的大小雁塔，古朴宁静的中式大清真寺，仍处闹市中心的明钟楼和鼓楼，登上了宏伟壮观的古城墙，品尝了洋溢西北风情的小吃，欣赏了激昂悲壮的秦腔。所有这些都透着点苍茫豪迈、古朴大气之感，是只有千年古都才能沉淀下来的沧桑厚重。
        可惜时间有限，许多地方尚未走遍，可是旅行好像要有点遗憾才完美。（摘自2014年08月28日  增城日报第A4版）